Co a jak (přibližně) optimálně nastavit?

[Sley]

Byl jsem týden marod, a tak jsem využil volného času ke studiu návodu na toho nového "Lumíka", jak jsem si pojmenoval Panasonic Lumix FZ 7, a potřebuju se na něco zeptat, protože z návodu mi to jasně nevyplývá:

1) Často se tady i na slovenských stránkách probíralo, zda je při focení hub lepší zvolit prioritu clony či času a vyhrála to clona kvůli hloubce ostrosti (jestli jsem to tedy dobře pochopil ). Což o to, tyto volby mám na tomhle foťáku taky, ale jsou to volitelné režimy - jinými slovy pokud si navolím třeba režim "priorita clony", nemůžu si zároveň navolit režim "makro". Jak z toho ven? Navolit "makro" a clonu dokorigovat ručně (to u mě možné je)?

2) Je u focení hub dobré zvolit "bodové ostření"? Já myslím že ano, protože podle mě bych tím (snad) zamezil tomu, že mi automat ostří třeba na list před houbou, protože je ve středu obrázku stejně jako ta houba a je prostě jen kontrastnější? A pokud ano, je nutné mít zapnuté bodové ostření a zároveň ještě makro?

Já vím, že to jsou poněkud naivní otázky, stejně jako vím, že teprve ostrá zkouška v terénu mi toho napoví mnohem víc, ale přesto bych uvítal aspoň obecnou radu do začátku, abych se hned zkraje nevydal úplně špatným směrem a nelezly mi z toho nakonec fotky ještě horší, než mi lezou z toho mého ultrakompaktu za 4 litry....

[mat60]

Rozhodně nastav prioritu clony (bývá to ozn. jako A) a alespoň pro začátek tam dávej co největší clonové číslo (optimálně F8 - 10 a pokud foťák umí víc, tak i víc). Rozhodně to ale chce stativ, poněvadž časy bývají v sekundách a to neudrží z ruky ani Rambo ani žádný stabilizátor.

Co se týče bodového ostření a bodového měření expozice, tak s tím se to musí umět. Chce to cvik, jak vybrat vhodný bod pro měření expozice a pro měření vzdálenosti. Já to používám pořád. Abych ti k tomu radil, tak bych potřeboval vědět, zda ten Lumík umí bodové ostření z jiného místa než ze středu a jestli jde měřit expozice v jiném místě než kde se ostří.

Já mám nastavené bodové měření expozice ve středu a ostřím v bodu na okraji, kam dávám kus zmačkaného alobalu pro lepší ostření. Střed - bod pro měření expozice dávám na nejsvětlejší místo houby. Fotím se samospouší se spožděním 10 sekund. Namáčknu, dál pryč ten alobal a pohnu stativem do požadované polohy kvůli kompozici.

A nezapoměň si taky nastavit expoziční kompenzaci na -0.3 až -0.7. To kvůli přepalům.

A ještě k focení: Budeš potřebovat dostat do oka minimální zaostřitelné vzdálenosti u různých zoomů. Foťák ti sice zaostřuje od 5 cm, ale nejlepší fotky bývají z větší vzdálenosti (tak 20 - 30 cm, někdy i víc) a k tomu co největší zoom, co ještě foťák zaostří. Tím se omezuje hloubka ostrosti, která u velkého clonového čísla a malé vzdálenosti od objektu jinak bývá zbytečně velká.

[Lupo]

Na mém "Lumíkovi FZ50" je to trochu jinak. Makro není součástí volby programů (Auto, P.času, P.clony, Manual, Scénické režimy, atd ...), ale je součástí nastavení ostření: Auto, Macro, Manual. Jsou to tedy dvě nezávislé věci a mohu si je nastavit dle libosti.
Co se týká ostření, nabízí "Lumík" spoustu možností (aretace ostření, změna velikosti ostřené zóny, změna polohy ostřené zóny, atd.....), ale já používám to nejjednodušší: namáčknout na kontrastní objekt v požadované vzdálenosti, otočit na focený objekt a domáčknout. Foťák neostří kontinuálně, ale jednorázově, takže zůstane zaostřen na správnou vzdálenost i po zacílení jinam.
V hloubce ostrosti se prozatím melu jak nudle v bandě. Ideální by byla veliká, nebo přesně taková jakou zrovna potřebuji, ale je to děsný boj s nedostatkem světla, s nestabilitou při delších expozicích a digitálním šumem při větší citlivosti.

[Sley]